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डॉमेन आर्मंड रूसो: प्रोफ़ाइल और वाइन रेटिंग...

शराब का क्षण

डॉमेन आर्मंड रूसो चैंबरटेन। साभार: अर्नोल्ड जेरोकी

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क्लाइव कोट्स MW, बरगंडी का मास्टर है। हम उनकी सबसे हालिया किताबों के डोमिनर प्रोफाइल से वापस देखते हैं, साथ ही डॉमिन आर्मंड रूसो के प्रतिष्ठित स्थानों से नोटों को चखते हैं।

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डॉमेन आर्मंड रूसो: प्रोफ़ाइल

जब यह चैंबरटिन और चैंबरटीन क्लोस डी बेज़ की बात आती है, बरगंडी एक खान क्षेत्र है। दोनों दाख की बारियों के बड़े हिस्से अंडर-अचीवर्स के स्वामित्व में हैं। हालांकि इनमें से कई, विशेष रूप से दामोय, ड्रोइन-लारोज़, जीन और जीन-लुइस ट्रेट और उनके चचेरे भाई रॉसिग्नोल-ट्रपेट ने पिछले एक दशक में प्रगति के स्वागत के संकेत दिए हैं, बाकी के कई उत्पादकों की वाइन में। गांव को सावधानी के साथ संपर्क करने की जरूरत है। आप बाहरी लोगों की पकड़ से बेहतर हैं जैसे कि ड्रोहिन, बुचर्ड पेरे एंड फिल्स और लुइस जादोट, सभी बेउन में स्थित, नाइव्स-सेंट-जॉर्जेस में फैली और मार्सैय में ब्रूनो क्लेयर, या वोस्वे-रोमन में लेरॉय, गेव्रे की तुलना में। कैम्बस, रेबोरसियो और टोर्टोचोट जैसे विकसित उत्पादकों।

बेशक, एक प्रमुख अपवाद है। यह आर्मंड रूसो है। रूसो बरगंडी संपदा की छोटी संख्या में से एक है, जिसके लिए मैं तीन सितारों को पुरस्कृत करूंगा। वास्तव में जहाँ तक चेम्बर्टिन और क्लोस डी बेज़े का संबंध है आप यह भी तर्क दे सकते हैं कि रूसो है, और फिर बाकी हैं।



क्या लोला आपको छोड़कर जा रही है

आर्मड रूसो की तुलना में कोटे डी में कुछ महीन डोमेन हैं। ले चैंबरटिन में जमीन के साथ, चेम्बरटीन क्लोस डी बेज़े, माज़िस, चार्मेस, क्लोस सेंट जैक्स, कैज़ेटियर्स और लावाक्स-सेंट-जैक्स, सभी गेव्रे में, साथ ही मोरे-सेंट-डेनिस में क्लोस डे ला रोशे, इस 14 हेक्टेयर में संपत्ति कोटे के उत्तरी भाग में कुछ बेहतरीन स्थलों को समेटे हुए है। बेलें पुरानी हैं, प्राप्ति कम, और शराब बनाने वाला पूर्णतावादी - और मदिरा स्वयं तेजस्वी है।



मदिरा के नीचे प्रोफ़ाइल जारी है।

पीने और खरीदने के लिए शीर्ष मदिरा:



स्वयं चार्ल्स रूसो - उनका जन्म 1923 में हुआ था और 1959 में एक कार दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी - यह प्रकृति के सज्जनों में से एक है। छोटे, कुशल और चतुर, वह अपने समय और जानकारी प्रदान करने की इच्छा के साथ उदार है। उसके पास अपने और अपने पड़ोसियों की मदिरा की गुणवत्ता के बारे में अलग-थलग रहने की ताज़ा क्षमता है। वह स्वीकार करेंगे कि 1983 में सड़न की समस्याएँ थीं, और यह कि उनके तहखाने में एक अजीब बैक्टीरिया या एंजाइम के परिणामस्वरूप 1978 और 1979 में खरोंच तक नहीं थी। यह खुलापन, यह ईमानदारी, हालांकि अब वृद्धि पर, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच, शायद ही कभी ऐसा लगता है। एक उत्पादक की मदिरा उतनी ही कीमती और उतनी ही व्यक्तिगत होती है जितनी कि उसके अपने बच्चे। उनकी आलोचना करें और आप स्वयं प्रोप्राइटर को घायल करें। मुझे याद है कि एक दिन मुझे एक महत्वपूर्ण फ्रेंच से एक नहीं बल्कि खत मिला था चरित्र । मैंने लिखा था कि मैंने उनके 1988 को निराशाजनक पाया था। उसने सोचा कि ऐसा कहना मेरे लिए उचित था। लेकिन किसी ने, मैंने जवाब दिया, सम्राट को बताना चाहिए कि उसके पास कोई कपड़े नहीं हैं।

पहले विश्व युद्ध से पहले आर्मंड रूसो, चार्ल्स के पिता, एक शराब दलाल थे। वह गेव्रे में रहता था और अपने पड़ोसी, स्थानीय उत्पादकों, और नट्स-सेंट-जॉर्जेस और ब्यूने में शराब-व्यापारियों के बीच एक मध्यम पुरुष था। जैसे कि वह क्षेत्र और उसकी मदिरा के साथ-साथ किसी को भी जानता होगा। उन्हें पहले से पता था कि बेलों का एक पार्सल बाजार में आने वाला है। उन्होंने भूमि को पुराने मूल प्री-फ़ाइलोक्सेरा के रूप में बर्बाद होते देखा होगा लताओं फ्रेंच प्रतिस्थापित नहीं किया गया। उन्होंने अपने खुद के प्रभुत्व का निर्माण करने का अवसर देखा और उन्होंने धीरे-धीरे खरीदना शुरू कर दिया।



सबसे पहले, अपने पड़ोसियों की तरह, उन्होंने अपनी शराब थोक में बेची, कुछ समय बाद विंटेज को, स्थानीय को व्यापार । यह फ्रांसीसी पत्रिका रिव्यू डेस विंस डी फ्रांस के संपादक और महान रेमंड बॉडॉइन थे, और उस समय के बेहतरीन फ्रांसीसी रेस्तरां के क्लच के लिए सलाहकार थे - पॉइंट टू विनेन, पिक इन वैलेंस, डारोज़ इन मोंट-सेंट-मार्सैन और टेललवेंट पेरिस में, दूसरों के बीच में - जिसने रूसो को अपनी सबसे अच्छी चीज़ों में से कुछ अलग करने के लिए राजी किया cuvees डोमिनल बॉटलिंग और प्रत्यक्ष बिक्री के लिए। 1930 के दशक के दौरान स्थानीय व्यापारी अधिक स्टॉक में थे, उनके लिए शराब की बिक्री रुग्ण थी, और कीमतें बहुत उदास थीं। बौडोइन का अग्रणी कार्य, को शराब के शौकीनों को दुनिया में निकालो , जैसा कि उन्होंने कहा, यह अमूल्य था। रेस्तरां के माध्यम से रूसो एक निजी ग्राहक बनाने में सक्षम था। बौडोइन के माध्यम से उन्हें फ्रैंक शूनमेकर से मिलवाया गया और निर्यात करना शुरू किया। और इस सबने उन्हें गेव्रे में अपनी पकड़ का विस्तार करने के लिए और साधन दिए।

फिर भी प्रगति धीमी रही। जब उनके बेटे चार्ल्स ने 1959 में पदभार संभाला था, तब केवल छह और साढ़े छह हेक्टेयर भूमि का आकार था। यह तब से दोगुना से अधिक हो गया है। 1961 में चार्ल्स ने क्लोस डी बेएज़ में भूमि का अधिग्रहण किया (यह हाल ही में नूसबम परिवार से दाख की आधी हेक्टेयर की खरीद से बढ़ गया है)। 1965 में और फिर 1975 में उन्होंने 1968 में चेम्बर्टिन में अपने क्लोस डे ला रोचे को खरीदा और अपने पिता के 1978 में क्लॉस डेस रुचोट्स को जोड़ने के लिए थॉमस-बासोट एस्टेट के घाव हो गए। (बाकी रुचोट्स को वोसने-रोमी के डॉ। जॉर्जेस मुगनेट और फ्रांस के उत्तर के एक व्यवसायी के बीच साझा किया गया था, जिन्होंने चॉबोले-मुसगे के जॉर्जेस रूमियर प्रभुत्व को अपना हिस्सा सौंपा था) और 1983 में Jaboulet-Vercherre से अधिक चैंबरटिन । अभी हाल ही में उनके बेटे एरिक, जो पिछले 15 ydears के लिए मदिरा के लिए जिम्मेदार थे, ने अभी तक अधिक चैंबरटिन और चैंबरटिन, क्लोस डी बेग का अधिग्रहण किया है। क्लोस सेंट जैक्स 1954 में कॉम्ते डे मॉउचरन से प्राप्त किया गया था, जो चेटेउ डे शार्सॉल्ट के मालिक थे। आपको धैर्य रखना होगा, चार्ल्स कहते हैं। जो कुछ भी आता है वह पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है और आज कीमतें अधिक हैं।

शराब की बड़ी बोतल का नाम

आज चैंबरटिन के 2.56 हेक्टेयर, क्लोस डे बेज़े के 1.42 हेक्टेयर, क्लोस डेस रुचोट्स के 1.06, माज़ी के 0.53 (या रूसे के रूप में माज़ी इसे कहते हैं), 1.45 हेक्टेयर के आकर्षण और मज़ोएरे, 2.22 के क्लोस सेंट जैक, 1.48 हेक्टेयर क्लोस डे ला रोशे, कैज़ेटेरेस के 60 एरेस, 47 लावाक्स-सेंट-जैक्स के और 2.21 ग्राम गेव्रे के हैं।

चार्ल्स अब अच्छी तरह से 80 से अधिक है, और हालांकि वह सेवानिवृत्त होने के बिल्कुल कोई संकेत नहीं दिखाते हैं - आप उसे सबसे अधिक दिनों में अपने छोटे से कार्यालय में पाएंगे, एक चैट के लिए बाधित होने से काफी खुश हैं - उसने लंबे समय से अपने बेटे एरिक को बागडोर सौंप दी है, 1957 में जन्म।

अतीत में, चार्ल्स के वजीफे के अंत की ओर एक अवधि थी, जब मैं यह महसूस करने में अकेला नहीं था कि पोर्टफोलियो में er कम ’(जो शीर्ष तीन को छोड़कर सभी है) पर कम ध्यान दिया जा रहा है। चार्मेस और लावाक्स-सेंट-जैक्स विशेष रूप से अपने साथियों द्वारा नियमित रूप से बहिष्कृत किए जाते हैं। एरिक ने इसे अपने बेल्ट के तहत लिया है, और इसे अब केवल आलोचना के रूप में नहीं रखा जा सकता है।

टर्की के साथ कौन सी शराब अच्छी लगती है

सावधानीपूर्वक शराब बनाने, छोटी छंटाई, एक कठोर चयन, और, निश्चित रूप से, सबसे अच्छी साइटों में पुरानी बेलें। यह सब इतना आसान लगता है, लेकिन कुछ ही इसे प्रबंधित करते हैं!

यह सब दाख की बारी में शुरू होता है। लताओं की औसत आयु जानबूझकर अधिक रखी गई है: क्लोस डी बेएज में ले चैंबरटिन 45 में 60 साल। हर साल एरिक रूसो अपने प्रभुत्व के बारे में एक हेक्टेयर का छठा हिस्सा निकालते हैं - यहां कुछ बेलें, कुछ बेलें - इस महत्वपूर्ण औसत को बनाए रखने के लिए।

वस्तु, ज़ाहिर है, फसल को कम रखने और दाखलताओं की एकाग्रता को उच्च रखने के लिए है। उदाहरण के लिए, क्लोस सेंट जैक्स में, औसत प्राप्ति 1990 के दशक के दौरान 30 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर था। यहां तक ​​कि 1996 में बहुत पुराने समय में यह केवल 35 था।

रेड वाइन खोलने के बाद कितने समय के लिए अच्छा है

जिसके परिणामस्वरूप प्रभुत्व के लिए कभी भी अभ्यास नहीं करना पड़ता है खून बह रहा है । यह अधिक महत्वपूर्ण है, वे आपको बताएंगे, कि दाख की बारी में फसल को कम करने के लिए पहले पुरानी लताएं होती हैं और फिर कठिन छंटाई करके। और अंत में एक गंभीर द्वारा ट्राइएज फल का। 'आपने मेरे अंगूर के बागों को 1986 में देखा होगा', चार्ल्स ने एक बार मुझसे कहा था। “जमीन को सड़े हुए जामुन के साथ चित्रित किया गया था जिसे फसल के समय समाप्त कर दिया गया था। हर एक गुच्छा की जांच करना आवश्यक था। परिणामस्वरूप मुझे 1986 के दशक को चुनने के लिए 12 दिनों के लिए 50 हार्वेस्टर को रोजगार देना पड़ा। 1985 को आधे समय में आधी संख्या से इकट्ठा किया गया था।

खुले स्टेनलेस स्टील के वत्स में विनियोजन होता है। अतीत में किसी समय डोमिनेंस में लगभग 15 प्रतिशत तनों का इस्तेमाल होता था, अतिरिक्त टैनिन के लिए इतना नहीं होता कि तनों को जरूर मिलाया जाता था, लेकिन भौतिक कारणों से, रस, खाल और गूदे के मिश्रण को वातन देने के लिए। रूसो के विचार में सभी तनों को गंभीर रूप देना गलत होगा। आपको बहुत अधिक टैनिन, और गलत, कठिन और अनियंत्रित प्रकार के टैनिन, साथ ही साथ कड़वा अम्लता की अधिकता मिलेगी। इसलिए कई वर्षों तक फल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर भी 2009 में एरिक ने सभी तंबूओं का उपयोग करके कुछ प्रयोग किए, और परिणामों से नाराज नहीं थे।

एक पखवाड़े के लिए मैक्रेशन होता है, अधिकतम तापमान 31 a पर नियंत्रित किया जाता है,

साथ से सूअर का बच्चा तथा दुबारा जोड़ना (नीचे फैलने और लुगदी का टूटना, और पंप करना) दिन में दो बार। तब शराब को एक ताजा वात या सीधे पीपे में डाल दिया जाता है ताकि मैलो-लैक्टिक किण्वन का इंतजार किया जा सके। चैंबरटिन, क्लोस डी बेएज और क्लोस सेंट जैक्स (जो अन्य लोगों की तरह है, जिनके पास यहां पकड़ है, रूसो उनके अन्य की तुलना में बेहतर मानते हैं) में एलिएर से 100 प्रतिशत नई ओक तक है। ग्रन्थ क्रूस ), और शेष शीर्ष वाइन के लिए 60 प्रतिशत तक। डोमिन को शुरुआती वसंत तक मालो को पूरा करना पसंद है, इसलिए वे तब वाइन को रैक कर सकते हैं (सितंबर में दूसरी रैकिंग करते थे, लेकिन एरिक ने एक दशक या उससे अधिक समय पहले इसे फैला दिया था) और इसे कम, गहरे तहखाने में स्थानांतरित कर दिया, जहां यह दूसरी सर्दियों के दौरान 15˚C तापमान पर रहेगा। मार्च से मई में फसल की कटाई के बाद आम तौर पर बॉटलिंग 18 महीने से दो साल के बीच होती है, शीर्ष वाइन कभी-कभी सितंबर के अंत में आती है।

रूसो की मदिरा के बारे में मुझे जो भाता है, वह है उनकी एकाग्रता और उनकी कक्षा। एकाग्रता, स्वाभाविक रूप से, 1999, 2002, 2005 और 2009 जैसे समृद्ध, संरचित यात्राओं में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। इन सर्दियों में वर्ग न केवल स्पष्ट है, बल्कि 2000 और 2007 जैसे हल्के वर्षों में। अत्यधिक मात्रा में हावी नहीं हो रहा है। unripe tannins, जैसा कि शायद आप एक कम पके हुए विंटेज में क्लैरट में पा सकते हैं, अब जब वे इन वर्षों से मदिरा को नरम कर चुके हैं तो वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं। (केवल 1997 में, और 1998 में कुछ हद तक मुझे लगा कि रूसो की वाइन थोड़ी छूट गई है)। ये उस थीसिस का प्रमाण हैं जिसे मैंने बरगंडी और पिनोट नायर की पिछली चर्चाओं में सामने रखा है। गरीब बेलों में पुरानी लताओं और विशेषज्ञ शराब बनाने के लिए जाएं। तथाकथित महान विंटेज में कम, गांव के उदाहरणों को खरीदने से आपको अधिक दिलचस्प शराब मिलेगी।


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